Colorações

O Salão Studio A trabalha apenas com as duas melhores empresas produtoras de coloração do mundo: Keune (Holanda) e Schwarzkopf (Alemanha).

O Profissional Anderson Walmor, possui diversos certificados de cursos técnicos reconhecidos internacionalmente e ministrados por profissionais enviados da Keune e Schwarzkopf.

Isso assegura a qualidade do processo, onde a coloração se torna um tratamento capilar estético, sem agressão ao fio, pelo contrário, deixando os cabelos ainda mais cheios de vida!

Ah, as maravilhas da coloração! As mulheres adoram-na. Quer seja utilizada para disfarçar os cabelos grisalhos ou para fazer uma mudança de look, a coloração é uma inovação moderna que mudou verdadeiramente o mundo da beleza. A estrutura do cabelo pintado possui características e necessidades específicas. As mulheres com cabelo pintado queixam-se frequentemente de ter um cabelo baço, sem vida e seco como a palha. Porquê? O que acontece quando se pinta o cabelo? Iremos responder a essas perguntas e, melhor ainda, dar-lhe alguns conselhos para manter o seu cabelo pintado visivelmente vibrante e saudável com as soluções Pantene para cabelo pintado.

A natureza dos cabelos pintados

Já em 1916, os cientistas tinham consciência que um cabelo saudável possuía uma camada superficial quimicamente resistente. No entanto, foi preciso chegar aos anos 80 para identificar essa camada e chamar-lhe camada-F. A camada-F é uma camada protetora resistente à água, presente na superfície da cutícula do cabelo, que atua como uma capa impermeável e natural do cabelo, ajudando a proteger o cabelo das agressões e a manter o equilíbrio da sua hidratação natural. É igualmente responsável pela lubrificação do cabelo e pelo seu toque sedoso. Infelizmente, os agentes oxidantes utilizados nos processos de coloração podem atacar rapidamente a camada-F, danificando-a de forma irreversível e alterando desta forma as propriedades químicas e físicas do cabelo.

As cores de cabelos

Você certamente já deve ter se perguntado por que meus cabelos não revelam a cor proposta na caixinha da tintura que comprei, pois bem, hoje explicaremos como funciona a coloração, a formação das cores de cabelos, como estas se revelam em diferentes tipos de fios, suas combinações, contrastes e intensidades.

Como são formadas as cores de cabelos

Para podermos explicar de maneira clara todo o processo de coloração dos cabelos o primeiro passo é que você aprenda o básico da anatomia da fibra capilar.

O cabelo nasce de uma estrutura denominada folículo piloso, que está localizado na derme, no couro cabeludo, e é lá também que se encontra o melanócito, célula responsável pela produção de melanina, o que dá cor aos cabelos.

A fibra capilar é composta por água, óleo e células preenchidas por queratina.

O fio de cabelo divide-se em três partes:

Cutícula é a parte que recobre a fibra capilar, externa, formada por células achatadinhas que se sobrepõem umas as outras ao longo do fio, protegem a fibra do meio externo. A cutícula também é chamada de escama, pela aparência e função, também são úteis para sinalizar o estado dos fios.Quando as cutículas estão bem alinhadas e sobrepostas elas evitam que a fibra capilar se desidrate, refletem melhor a luz, evidenciando saúde, brilho e maleabilidade as madeixas. Se desalinhadas, as cutículas acabam comprometendo a fibra capilar, já que a torna desgastada pela perda de nutrientes e também proteína.Cutículas abertas é sinal de cabelo desgastado, opaco, quebradiço e desbotado.

Córtex, é a segunda camada no fio de cabelo, é lá que ocorre a maioria das transformações químicas na fibra, é preenchida por queratina e pigmentos de cor. O córtex representa cerca de noventa por cento da haste, é o maior responsável pela força, elasticidade e maleabilidade do fio de cabelo.

Medula, esta é a parte central do fio, apesar de não representar muito em termos de densidade celular, e possuir pouca influência na estrutura geral dos fios, ela é encarregada de armazenar células que trabalham na síntese de queratina, possuem também doses de melanina.

Cores de cabelos: os pigmentos

Os cabelos naturalmente são pigmentados por micropartículas presentes no interior da fibra, estas se dividem em dois grupos:

Os folículos pilosos em fase anágena, ou fase de crescimento, tem maior quantidade de melanina, ou pigmento, estas partículas de pigmentação dos cabelos vão do preto ao vermelho escuro, e são as mais difíceis de serem removidas.

Os folículos pilosos nas fases de catágeno são menos pigmentados, estas partículas de pigmentação dos cabelos vão do vermelho intenso até o amarelinho claro, estas são as mais fáceis de eliminar.

Todos os cabelos são pigmentados com estes dois grupos, o que vai definir a cor de um fio é a concentração e distribuição dessas partículas, por esta razão a cor de cabelo em uma pessoa é única já que se dispõe de maneiras distintas.

De maneira geral enquanto mais concentração de pigmentos granulados mais escuro o cabelo será, e enquanto maior a concentração dos difusos, mais claro.

Nós nascemos com os cabelos mais claros, com o decorrer dos anos eles escurecem, e mais ou menos próximo aos quarenta anos de idade os fios vão ficando brancos, decorrente da interrupção da produção de melanina.

Cores de cabelos: as particularidades da coloração

Agora que você entende como é formada toda a estrutura de um fio, fica claro o porquê das tinturas se revelarem de forma diferente de um cabelo para outro, os pigmentos pré-existentes interferem no resultado final. A proposta das colorações, de forma geral, é chegar o mais próximo possível do resultado estampado na embalagem.

Para que o resultado de sua coloração seja o esperado é necessário ressaltarmos algumas dicas, confiram:

Coloração não clareia coloração, portanto, se aplicou a tinta loiro escuro hoje e no mês seguinte resolve trocar por uma de tom mais claro, como loiro médio, por exemplo, é necessário uma breve descoloração em um ou dois tons para estar removendo os pigmentos que já se instalaram, do loiro escuro, para em seguida aplicar o loiro médio.

Na base preta, castanho escuro, os pigmentos granulosos são mais numerosos, por isto o clareamento é de meio tom mais baixo.

Se o fundo de clareamento não possibilita a cor almejada, ou seja, puxa para uma cor indesejável (geralmente o alaranjado), é necessário neutralizar o efeito, não é recomendado o exagero na volumagem do ox (além do que o fio aguenta), sucessivos clareamentos, ou tempo excedido no processo de descoloração, tudo isto danifica o cabelo.

As cores reflexo, estas que correspondem aos números após a vírgula na caixinha de tinta, são as mais fáceis de trabalhar, se você não é profissional não recomendo a mistura de tintas.